“它有着地道的奶酪口味，类似于用脱脂乳制成的意大利干酪，十分味美，我把它们一扫而光……”这是19世纪中到访广州的法国人伊凡在《广州城内——法国公使随员1840年代广州见闻录》中的一段文字，不过，如果你不再往后翻，那么就算挠破了脑袋，也绝对想不到让他如此迷恋的美食其实是豆腐。
伊凡是在一艘疍家小艇上用早餐时第一次见到豆腐的，为此他深感幸运，因为这是一种“只有贫苦人家才有的珍贵食品”，欧洲人能品尝到的机会微乎其微。于是，他拿起筷子，把豆腐与米饭好一阵搅拌，弄出了一碗特别的“米奶”。这味道实在是太特别了，简直可以与意大利干酪媲美。与伊凡同行的公使团人员同样被豆腐的美味吸引，纷纷建议公使引进这种豆腐制造工艺，以取代法国一些地区的劣质奶酪。
大概就是为了满足这些同胞的好奇心，当时由来穗传教士主办的英文期刊《中国丛报》就专门刊登文章，详细介绍豆腐的制造工艺。文中写道：“豆腐——这是一种乳制质的配制食品，在大街小巷经常有叫卖豆腐的人。豆腐取材于一种豆子，豆子煮熟去皮后，在磨坊将之磨碎，再加入大量的水，之后变得很像酸凝乳或凝结的牛奶，通常还要加上精细的石膏粉……豆腐也可以用来制作香干……”说实话，这段文字就颇有点科学论文的味道了，欧洲人依葫芦画瓢，大概也能做出味道差不多的豆腐，来代替那些酸不可闻的劣质奶酪，大大改善自己的生活。
不过，这些初来乍到的欧洲人只知道豆腐是穷人的美食，实在是孤陋寡闻了。穷家小户固然从来就离不开豆腐，可在公卿贵族之家，豆腐其实也是极常见的食物。如果这些欧洲人能读懂清代最知名“吃货”袁枚所著的《随园食单》，一定会被“庆元豆腐”、“芙蓉豆腐”、“冻豆腐”、“虾油豆腐”、“素烧鹅”、“牛首腐干”等美味珍馐吸引得大咽口水，绝不会再轻看这一味在中国已流行了2000多年的国粹美食了。
